Rokodelstvo okrožja Kutch v Gudžaratu v Indiji

2024 Avtor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-02-09 04:41

Z možem sva tri mesece živela v živahnem in natrpanem Mumbaju, ko sva se zaletela po makadamski cesti v avtorikši, ki jo je vozil moški po imenu Bharat. Obkrožali so nas polja ricinusovega olja, močvirja, polna ptic, in kilometri ravnega peska. Občasno smo videli skupine nizkih koč iz blata in žensk in deklet, ki hodijo z vrči vode na glavah. V nekem trenutku smo se ustavili ob velikem napajališču, kjer so kamele in bivoli pili in plavali, medtem ko je v bližini stražilo nekaj pastirjev.

Bili smo v okrožju Kutch v Gudžaratu, indijski državi, stisnjeni med Maharaštro, kjer se nahaja Mumbai, in pakistansko mejo na severu. To je bila oddaljena in podeželska Indija, precej drugačna od živahnega Bombaja (staro ime za Mumbai, ki ga večina domačinov še vedno uporablja), ki smo ga bili vajeni. Mumbaj je poln množic barvito oblečenih ljudi, ki hitijo po njegovih ozkih ulicah in okoli njih in se skušajo izogniti kolesom in avtorikšam, ki zavijajo okoli okornih taksijev, ko neskončno trobijo hupe. Gosta, siva megla onesnaženja visi nad vsem mestom, osebni prostor je težko dobiti, kakofonija vonjav in zvokov pa te bombardira skoraj povsod - Mumbaj jevibrira s človeštvom in je na svoj način lepa. Ampak tudi naporno.

V Kutch smo prišli, da bi pobegnili, uživali v široko odprtih prostorih in osupljivi naravi ter spoznali obrtnike, o katerih smo toliko slišali. Čas v Indiji nas je popeljal po vsej prostrani deželi, vključno s priljubljenimi postanki čez Zlati trikotnik in širše, vendar smo iskali nekaj drugačnega, nekje manj potovanega. Naši prijatelji so obljubili, da je Kutch kot noben drug del Indije ali sveta. In imeli so prav.

Na poti v Bhuj

Bhuj, največje mesto v Kutchu, je le približno 3 ure od pakistanske meje. Da bi prišli tja, smo morali leteti iz Mumbaja v Ahmedabad, glavno mesto Gudžarata, in nato z osemurnim vlakom proti zahodu. (Čeprav je let v Bhuj res možnost.)

Bhuj je nekoliko zbledela slava. Obzidano staro mesto je bilo ustanovljeno že v 1500-ih in mu je več sto let vladala dinastija Jadeja Rajputov, ena najstarejših hindujskih dinastij, dokler Indija ni ustanovila republike leta 1947. V Bhuju je velika utrdba na vrhu hriba, ki je bila to mesto. številnih bitk, vključno z napadi Mughals, muslimanov in Britancev. Mesto je utrpelo tudi številne potrese, nazadnje leta 2001, ki so povzročili uničujoče uničenje starodavnih zgradb in veliko izgubljenih življenj. Čeprav je bilo v letih, odkar smo še vedno videli veliko napol porušenih zgradb in uničenih cest, narejenih nekaj izboljšav.

Ko smo končno prispeli v Buhj, je bila naša prva postaja Aina Mahal, palača iz 18. stoletja, ki je danes muzej. Iskali smoza Pramoda Jethija, človeka, ki je (dobesedno) napisal knjigo o Kutchu, njegovi zgodovini, plemenih in plemenskih obrtih. Kot nekdanja kustosinja muzeja Aina Mahal in stalni strokovnjak za Kutcheve 875 vasi in prebivalcev, ni boljšega vodnika po tem območju kot gospod Jethi.

Našli smo ga, da sedi pred Aina Mahal in po pogovoru o tem, kaj želimo videti, nam je ustvaril načrt poti in nas povezal z voznikom in vodnikom-Bharatom. Naslednje jutro nas je Baharat pobral s svojo avtorikšo in bili smo na poti, mesto pa pustili za seboj.

The Villages of Kutch

Naslednji trije dnevi so bili vrtinec raziskovanja vasi, spoznavanja različnih plemen in njihovih neverjetnih ročnih del ter srečanja s toliko radodarnimi ljudmi, ki so nas povabili v svoje domove. In kakšni domovi so bili to! Čeprav majhna (samo ena soba), je bilo enostavno ugotoviti, kako pomembna je umetnost za ljudi iz Kutcha. To niso bile le preproste koče iz blata: mnoge so bile znotraj in zunaj prekrite z zapletenimi ogledali, zataknjenimi v izklesano blato, tako da so se lesketale na soncu, druge pa so bile pobarvane v svetle barve. IzdelanoZrcalno delo se je nadaljevalo v notranjosti, včasih je služilo kot pohištvo, držalo televizorje in posodo, včasih pa je delovalo kot čista dekoracija.

V treh dneh smo srečali ljudi iz več različnih plemen (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan in Rabari), ki so živeli med vasmi Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda in Hodka. Skoraj nihče ni govoril angleško (kar počne večina urbanih Indijancev), namesto tega je govoril lokalno narečje in nekaj hindujščine. Z jezikovno oviro in precejšnjo razdaljo med vasmi smo hitro ugotovili, kako pomembno je imeti izkušenega vodnika v Kutchu. Brez Bharata ne bi mogli videti ali doživeti niti približno toliko.

Preko Bharata smo izvedeli, da so večinoma moški delali na poljih, pasli krave in ovce, ženske pa so skrbele za dom. Nekatera plemena so nomadska ali polnomadska in so končala v Kutchu iz krajev, kot so Jaisalmer, Pakistan, Iran in Afganistan. Vsako pleme ima določeno vrsto oblačil, vezenin in nakita. Jatovke na primer na ovratnike šivajo zapletene kvadratne vezenine in jih nosijo čez rdeče obleke, moški pa v celoti bele obleke s kravatami namesto gumbov in belih turbanov. Ko se poročijo, Rabaričanke dobijo posebno zlato ogrlico, okrašeno z nečim podobnim čarom. Ob natančnejšem pregledu (in z razlago) se je pokazalo, da je vsaka od teh čarovnic pravzaprav orodje: zobotrebec, ušesa in pilica za nohte, vse iz čistega zlata. Ženske Rabari nosijo tudi zapletene uhane v več ušesnih piercingih, ki raztegnejo njihove režnje, nekateri moški pa imajotudi velike ušesne luknje. Harijanke nosijo velike nosne obroče v obliki diska, svetlo obarvane in močno vezene tunike ter kupe belih zapestnic na nadlakti in barvnih, ki se dvigajo iz zapestja.

Bharat nas je peljal v različne domove, da bi se srečali z vaščani. Vsi so bili izjemno gostoljubni in prijazni, kar me je presenetilo. V Združenih državah, od koder prihajam, bi bilo nenavadno pripeljati obiskovalca v dom tujca, samo da bi videl, kako živijo. Toda v Kutchu so nas sprejeli odprtih rok. Tovrstno gostoljubje smo doživeli tudi v drugih delih Indije, predvsem pri ljudeh, ki so bili precej revni in so imeli zelo malo. Ne glede na to, kako skromen je njihov življenjski položaj, so nas povabili noter in nam ponudili čaj. To je bila običajna vljudnost in je ustvarila nezgrešljiv občutek topline in velikodušnosti, ki ju je včasih težko dobiti kot popotnik.

Kutch's Tribal Handicrafts

Ko smo potovali po Kutchu, so nam nekateri poskušali prodati nekaj svojih rokodelskih izdelkov in me spodbujali, naj poskusim debele srebrne zapestnice, drugi pa so nam dovolili, da jih opazujemo med delom. Več jih je ponudilo hranoin čaj, občasno pa smo imeli kosilo in ponudili, da plačamo nekaj rupij za preprost obrok chapatti ploščatega kruha in zelenjavnega curryja. Obrt se od vasi do vasi razlikuje, a vse so bile impresivne.

V vasi Khavda ima edinstven slog okrašene terakotne keramike. Moški so odgovorni za metanje in oblikovanje na kolo, ženske pa z glinenimi barvami slikajo preproste črtne in pikčaste dekoracije. Opazovali smo žensko, ki je postavila krožnik na stojalo za obračanje, ki se je počasi vrtelo, medtem ko je držala tanek čopič na mestu, da je ustvarila popolnoma enotne linije. Po dekoraciji se lončenina posuši na soncu, preden jo pečemo v pečici, ki jo poganjajo suha drva in kravji gnoj, nato pa jo prevlečejo z geru, vrsto zemlje, da ji dajo ikonično rdečo barvo.

V vasi Nirona, kamor je pred več sto leti prišlo veliko hindujskih migrantov iz Pakistana, smo videli tri starodavne umetniške oblike v akciji: ročno izdelane bakrene zvonce, lakirane posode in rogano zadihano. Prebivalci Kutcha uporabljajo bakrene zvonce okoli vratov kamel in bivolov, da spremljajo živali. Srečali smo se s Husenom Sidhikom Luharjem in ga opazovali, kako iz recikliranih kovinskih ostankov izreže bakrene zvonce in jih namesto z varjenjem oblikuje s pomočjo medsebojno povezanih zarez. Zvončki so na voljo v 13 različnih velikostih, od zelo majhnih do zelo velikih. Kupili smo jih več, ker seveda izdelujejo tudi čudovite zvončke in dekoracijo na prostem.

Nironino kompleksno lakiranje izdela mojster, ki s svojimi nogami upravlja stružnico in vrti predmet, ki ga želi lakirati naprej in nazaj. Najprej je v les izrezal utore, nato pa z jemanjem nanesel lakbarvno smolo in jo držite ob vrtečem se predmetu. Trenje ustvari dovolj toplote, da se voskasta snov stopi na predmet in ga obarva.

Potem smo spoznali Abdula Gafurja Kahtrija, člana osme generacije družine, ki ustvarja rogansko umetnost že več kot 300 let. Družina je zadnja, ki še vedno ustvarja rogansko slikarstvo, in Abdul je svoje življenje posvetil reševanju umirajoče umetnosti, tako da jo deli s svetom in jo poučuje s preostalo družino, da bi zagotovil nadaljevanje krvne linije. On in njegov sin Jumma sta nam demonstrirala starodavno umetnost roganskega slikanja, najprej tako, da sta ricinusovo olje prekuhala v gnečavo pasto in dodala različne barvne prahove. Nato je Jumma s tanko železno palico raztegnil pasto v modele, ki so bili naslikani na polovico kosa blaga. Nazadnje je blago prepognil na polovico in dizajn prenesel na drugo stran. Zaključen kos je bil zapleten simetričen vzorec, ki posnema izbruh zelo natančno postavljenih barv. Tega načina slikanja še nikoli nisem videl, od sestavin do tehnike.

Poleg vse neverjetne umetnosti, ki jo je ustvaril človek, smo si lahko ogledali tudi eno največjih stvaritev matere narave. Nekega popoldneva nas je Bharat odpeljal v Veliki Rann, ki slovi kot največja slana puščava na svetu. Zavzema velik del puščave Thar in gre naravnost čez mejo v Pakistan. Bharat nam je povedal, da je edini način za prečkanje bele puščave preko kamele in potem, ko jo je videl – in hoditi naprejto - verjamem mu. Nekaj soli je suhih in trdih, toda dlje ko greste v notranjost, bolj močvirna postaja in kmalu se boste znašli, da tonete v slanato vodo.

Med našimi tremi dnevi raziskovanja vasi smo preživeli eno noč v hotelu, ki je imel boljše dni v Bhuju, in eno noč v vasi Shaam-E-Sarhad Village Resort v Hodki, vasi s plemensko lastništvom in upravljani hotel. Sobe so pravzaprav tradicionalne koče iz blata in "eko-šotori", ki so bili posodobljeni s sodobnimi udobji, vključno z lastnimi kopalnicami. Koče in šotori imajo podrobno ogledalo, ki smo ga videli v domovih ljudi, pa tudi svetle tekstilije in lončenino Khavda.

Na našem zadnjem večeru v Hodki smo se po samopostrežni večerji lokalne kuhinje v hotelskem šotoru na prostem zbrali z nekaj drugimi gosti ob kresu, ko so nekateri glasbeniki igrali lokalno glasbo. Ob razmišljanju o vsej umetnosti, ki smo jo videli, se mi je zazdelo, da nobena od teh stvari verjetno ne bo prišla v muzej. Toda to ga ni naredilo nič manj lepega, nič manj impresivnega, nič manj pristnega ali nič manj vrednega, da bi ga imenovali umetnost. Naše gledanje umetnosti je lahko enostavno preusmeriti v muzeje in galerije ter gledati zviška na stvari, ki so zgolj označene kot »obrti«. Toda le redko lahko vidimo, kako se prava umetnost izdeluje s tako preprostimi materiali, z uporabo metod, ki so se stoletja prenašale med družinskimi člani, ustvarjajo stvari, ki so prav tako lepe kot vse, kar visi na steni galerije.