Raziskovanje kulture Odishe v Indiji skozi kraljevo bivanje

2024 Avtor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-02-09 04:35

"To je bil plemiški dvor," je pojasnil moj gostitelj Raja Braj Keshari Deb, sedanji vodja Odishine kraljeve družine Aul, ko mi je razkazal preperele ostanke svoje 400 let stare palače Killa Aul. Poleg tega, kjer smo stali na ploščadi, obrnjeni proti zdaj praznemu dvorišču, je bila povišana nekdanja prestolna soba. Njena stroga zunanjost ni namigovala na dejstvo, da je v njej skrival vrhunec palače: obrabljeno, a dih jemajočo fresko Meenakari v Rajasthanskem slogu z motivi pava, intarziranimi z belgijskimi kosi barvnega stekla. Moja domišljija se je razplamtela, predstavljal sem si nekdanje kralje, ki tam sedijo, medtem ko vodijo pomembne državne zadeve ali uživajo v glasbi v živo in plesnih predstavah s svojimi družinami.

Palača je bila prvotno preprosta utrdba iz blata na kopnem, ki so ga Mughali podelili Raja Telanga Ramachandra Deba za ustanovitev svojega kraljestva leta 1590. Bil je najstarejši sin zadnjega neodvisnega hindujskega kralja današnje Odiše, Telanga Mukunda Deba iz južnoindijske dinastije Chalukya. Kralj je vladal iz trdnjave Barabati v Cuttacku, dokler ni bil ubit leta 1568 v burnem obdobju politične nestabilnosti, izdaje in afganistanske invazije. Okoliščine so prisililekraljeva žena in sinovi pobegnejo, in šele, ko so Mughals prevzeli oblast, je bil kraljev najstarejši sin priznan kot zakoniti vladar.

Od takrat je bil Killa Aul dom 19 generacijam vladarjev, čeprav je kraljeva družina izgubila svoja uradna pooblastila, potem ko je Indija leta 1947 pridobila svobodo pred Britanci. Podobno kot druge kraljeve družine v Indiji so bile Odishine kraljeve družine prisiljene združili svoja kraljestva, znana kot "knežje države," z novo ustanovljeno indijsko zvezo. Sčasoma je indijska vlada razpustila njihove naslove in nadomestila ("zaupna denarnica"), s čimer jih je pustila preživeti same sebe kot običajne ljudi, čeprav s kraljevo linijo..

Da bi ustvarili dohodek in ohranili svojo zapuščino, je vse več kraljevskih članov sprejelo koncept bivališča dediščine, ki je priljubljen v Rajasthanu, in postopoma odpira svoja bivališča za goste. Kraljevi domovi v Odishi se nahajajo na regionalnih območjih, kjer je turistična infrastruktura večinoma odsotna.

Ta nenavadna območja omogočajo dostopnost popotnikom, ki se želijo pobegniti od množice, z domačimi bivališči nudijo tudi edinstvene priložnosti za poglobljena in smiselna kulturna doživetja. Razkošne in nedotaknjene lastnosti niso. Vendar je njihova surovost del privlačnosti. So kot živi muzeji, ki ponujajo okna v preteklost. Vsaka nepremičnina ima svoj čar in ponuja nekaj drugačnega in posebnega. Da ne omenjam, najboljša neprecenljiva osebna interakcija z očarljivimi kraljevimi gostitelji!

Moj ogled Killa Aul se je nadaljeval po poti skozi džunglo, mimo razpadajočih ruševin palače do nekdanjih kraljevskih damskih prostorov s stopnicami, ki vodijo do srednjeveškega ribnika za kopanje. Po posesti 33 hektarjev so bile razširjene redke rastline (vključno s kewdo, ki se uporablja kot esenca za dišave in aromatiziranje biryani), več kot 20 sort sadnega drevja, aromatično cvetje nag champa (priljubljeno v kadilu), palme, ki proizvajajo toddy, zeliščni vrt prednikov, stare hleve in družinski templji.

Kraljeva rezidenca in prostori za goste so skreni zunaj namerno zmedenega labirinta vrat in dvorišč, ki so zasnovani tako, da preprečijo vsiljivce. Ugotovil sem, da sem dejansko prišel do stranskega vhoda. Velik glavni vhod v palačo je pred reko Kharasrota, saj so obiskovalci prišli s čolnom nazaj v njenem razcvetu.

Dejansko je pokrajina ob reki tisto, ki je še posebej posebna in je kraj, kjer je treba biti ob sončnem zahodu. Ob ognju smo si privoščili koktajle, medtem ko so se za večerjo med ognji kuhali značilna jed domačega bivališča - velikanske dimljene kozice, sveže iz reke. Tam po rotaciji strežejo 24 lokalnih jedi. Moje razkošno kosilo je vključevalo sladko-kisli paradižnikov chutney, ribjo kofto, jackfruit curry, ocvrte bučne cvetove in chenna poda (sladico iz pečenega karameliziranega sira). Ko je gostiteljica slišala, da še moram poskusiti pakhalo (ikonična in zelo priljubljena odia jed iz riža, skute in začimb), je premišljeno nagovorila kuhinjsko osebje, da mi jo skuha, izkušena gostiteljica pa me je poučila o posebnostih Indijska politika ob pivu.

Nekaj nepozabnegaOpažanja krokodilov in ptic na safariju z ladjo po narodnem parku Bhitarkanika, tradicionalna plesna predstava lokalnih vaških deklet in vožnja s kajakom do otoka v reki sta odlično dopolnila moje bivanje. Tudi Budistična mesta Odishe so oddaljena le eno uro.

Naslednja me je triurna vožnja v notranjost pripeljala v Kila Dalijoda, nekdanjo palačo za rekreacijo Raja Jyoti Prasada Singh Deoa, ki je pripadal dinastiji vladarjev Panchakote Raj iz sosednjega Zahodnega Bengala. Kaj počneš, ko si kralj, a ti Britanci preprečujejo lov na zemljišču, ki ga nadzorujejo? Kupiš svoj gozd in zgradiš lažni britanski dvorec, ki je bolj impresiven od njihovega! Tako je leta 1931 nastala Kila Dalijoda, poimenovana po gozdnem območju Dalijoda. Po besedah mojih gostiteljev (kraljevega pravnuka Debjita Singha Deoa in njegove žene Namrate) so bile hedonistične lovske zabave na festivalu Holi s plesajočimi dekleti iz Varanasija del zabava.

Življenje na posestvu dandanes ne bi moglo biti bolj drugačno. Gostitelji so ga rešili zapuščenosti in skvotarjev in tam živijo zavidljivo harmonično samooskrbno življenje, medtem ko se mukotrpna obnovitvena dela nadaljujejo. Kljub temu je bila dvorcu v veliki meri povrnjena starosvetna slava z vzbujajočimi obokanimi okni iz barvnega stekla, ki ujamejo svetlobo. Žal se ne da nadomestiti gozda (veliko ga je bilo izgubljeno po Indijanciprevzela vlada). Presenetilo me je, kako samotno se je na ostri podeželski pokrajini prikazala vzvišena posest iz rjavega lateritnega kamna. Kot se je izkazalo, je predstavljal idealno izhodišče za raziskovanje območja.

V nasprotju s sproščujočim vzdušjem v Killa Aul je Kila Dalijoda še posebej primerna za aktivne družine, ki imajo dovolj dela, da zasedejo vsaj teden dni. Mešani interesi gostiteljev za ekološko kmetijstvo, divje živali, slikarstvo, kuhanje, hindujsko mitologijo in blaginjo lokalne plemenske skupnosti pomenijo, da se za vsakogar nekaj najde.

Pohod po gozdu zgodaj ob 6. uri zjutraj me je pripeljal v oddaljeno vas, popolnoma odrezano od civilizacije in naseljeno z avtohtonim plemenom Sabar. Bližje domačiji so člani plemena Munda postavili pivnice na prostem, kjer prodajajo svoje močno zvarjeno tradicionalno riževo pivo handia, da se preživljajo namesto lova. Med obiskom sem spoznal priznanega plemenskega umetnika, obiskal dom za starejše krave, se čudil sviloprejkam v domačiji in spoznal ekskluzivne družinske recepte, ki jih v restavracijah ni.

Palača Gajlaxmi, končna destinacija za ljubitelje narave, je bila moja naslednja postaja. Morda je edini kraj v Indiji, kjer je mogoče ostati sredi zaščitenega rezervatnega gozda v domu potomcev kraljevskih družin. Le 10 minut stran od avtoceste pri Dhenkanalu je makadamska makadamska cesta obložena z gosto vegetacijo in se končno odprla na dvignjeno jaso, kjer je bela »fantomska« palača (primerno označena s strani gostiteljev)vstala pred mano.

To kraljevo rezidenco iz 1930-ih je zgradil gostiteljev dedek, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, tretji sin nekdanjega kralja Dhenkanala. Njegovi interesi so vključevali pisanje, snemanje filmov in magijo. Nepremičnina je dobila ime po letnem Gajlaxmi Puji, ki je posvečen boginji Laxmi in je vidno praznuje v Dhenkanalu. V okoliškem gozdu so tudi divji sloni. Poleti pridejo raje na drevesa manga na vrtu gostiteljev. (Razumem, zakaj. Vrhunec mojega kosila je bila slastna sladka in začinjena jed iz manga, narejena s prvo trgatvijo v sezoni). Med sedenjem ob jezeru, le kratek sprehod stran, lahko opazite številne druge vrste ptic in živali.

Na očarljivi gorski panorami posestva prevladuje hrib Megha (oblak), ki se veličastno dviga zadaj. Težko je verjeti, da je bil hrib v poznih devetdesetih letih pust, dokler gostiteljev oče (lovec, ki je postal naravovarstvenik) ni prepričal vaščanov, da ujamejo vsakogar, ki tam seka drevesa. Gostitelj J. P. Singh Deo popelje goste na pronicljiv dvourni jutranji sprehod skozi džunglo do plemenskega zaselka. Vendar pa ne bom na hitro pozabil ohranjene kože divjega tigra ljudožderja, razstavljenega z ostrimi zobmi, razgaljenimi v starinski omari v dnevni sobi doma. Tigra je na zahtevo vlade Odishe ustrelil gostiteljev oče, potem ko je zahteval 83 življenj.

Moj končni cilj je bila palača Dhenkanal, kjer živijoKraljeva družina Dhenkanal, ob vznožju Odishe's Garhjat Hills. Palača je bila zgrajena v poznem 19. stoletju na mestu utrdbe, kjer se je pred več kot 100 leti odvijala dolgotrajna bitka z invazijskimi Marati. Vendar pa zgodovina družine sega veliko dlje, do leta 1529, ko je Hari Singh Vidyadhar, poveljnik vojske kralja Odisha, premagal lokalnega poglavarja Dhenkanal in vzpostavil oblast nad regijo. Sedanji vodja kraljeve družine Dhenkanal, brigadir Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, je služil v indijski vojski in tudi kot minister za obrambo Indije. Človek dobre volje, trdi, da je ustanovil indijsko združenje Henpecked Husbands Association, ki ga sestavljajo člani družine njegove žene.

Čeprav je palača izrazito kraljevska, ne da bi bila preveč formalna, se je ob prihodu težko počutiti nekoliko preobremenjeno. Vhod z dvema monumentalnima vhodoma je milo rečeno impozanten. Okrašena dvojna vrata se odpirajo na dvorišče s stopniščem, ki vodi do recepcije palače. Vrata varujejo pisani kipi levov, nad njimi pa je kupolasti paviljon, kjer so glasbeniki igrali za ugledne obiskovalce. Ko sem šel po stopnicah navzgor, sem se znašel v dnevni sobi, nad katero je presenetljivo predsedoval taksidermični konj ogromne rdečkaste slonove glave. Očitno je slon ubil devet ljudi, preden ga je kralj leta 1929 ustrelil.

Moji prijazni gostitelji, tiho govoreči prestolonaslednik Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo in njegova živahna ženaMeenal, hitro me pomiri. Ko me je gostitelj pripravil na ogled, je pripovedoval o dediščini kraljeve družine z navdušujočimi anekdotami in zgodbami iz preteklosti. Prirojene strukture, kot je dvorana durbar (občinstvo), okrašena s fotografijami prejšnjih kraljev, so dobro ohranjene osrednje točke.

Na ogled so različni pomembni predmeti, kot je še vedno delujoče vojno orožje. Knjižnica palače, založena z redkimi knjigami in rokopisi, je odprta tudi za goste. Drugi izjemni, a manj očitni vidiki vključujejo družinski tempelj s stoletnim božanstvom in staro kamnito mandap (platforma za verske obrede) z rezbarijami, ki odsevajo vesolje, stvarstvo in življenje. Pravijo, da kamen govori v Odishi in to je res.

Za sedanjo podobo palače je v veliki meri odgovorna umetniška gostiteljica. V zadnjih 27 letih ga je postopoma preoblikovala, začenši z le nekaj sobami za goste. Občudoval sem njeno sposobnost ustvarjanja elegantnih videzov iz združevanja družinske dediščine z živahnim dekorjem. Njen talent se tu ne konča. Ima tudi lastno paleto oblačil, ki je na prodaj v trgovini s spominki doma, ki promovira sodobne modele, izdelane iz tradicionalnih tkanj Odie.

Palati Gajalaxmi in Dhenkanal sta izjemna izhodišča za izlete. V vasi Sadeibereni obrtniki izvajajo starodavno obrt dhokra – tehniko litja kovin z metodo izgubljenega voska. Tradicionalni ikat sariji so tkani v vaseh Nuapatna in Maniabandha. V Jorandi nenavadna sekta svetih mož, ki pripadajo kultu Mahima, živijo v celibatu in nenehnem gibanju ter spijomalo in ne jem po sončnem zahodu.

Moja pustolovščina se je tam končala, vendar Odishina pot kraljeve dediščine ne. Južneje, na otoku v jezeru Chilika (največja azijska laguna s slanito vodo), je palača Parikud, ki jo je leta 1798 zgradil Raja Bhagirath Manasingh. Na skrajnem severu Odishe lepo obnovljena palača Belgadia Mayurbhanj pripoveduje zgodbo o dolgo vladajoči dinastiji Bhanj. in ima program rezidenčnih umetnikov. Tudi palača Nilagiri v okrožju Balasore sprejema goste. To je približno eno uro v notranjosti od plaže Chandipur, kjer se plima dvakrat na dan umakne za milje.