Solo treking v Nepalu: narodni park Everest

2024 Avtor: Cyrus Reynolds | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-02-09 04:42

"Om mani padme hum."

Sanskrtsko mantro sem slišal večkrat med samostojnim trekingom po Nepalu, a tokrat je bila slajša kot kdajkoli prej. Dvignil sem pogled s kosila z nak sirom na rdeč obraz šerpe. Bil je edina oseba, ki so jo srečali od sončnega vzhoda. S prijaznim nasmehom me je pomignil, naj sledim skozi snežni metež. Njegov čas je bil dober: bil sem utrujen in izgubljen.

Ne vem, zakaj je zmrzovanje, izčrpanost in zadihanost zvenelo vabljivo med sedenjem na čudoviti plaži na Tajskem dva tedna prej. Toda kot je rekel John Muir, so gore klicale in čutil sem, da moram iti. V trenutku norosti sem zgrabil let v Katmandu in začel eno največjih dogodivščin v svojem življenju: 19 dni samega trekinga v narodnem parku Sagarmatha (Everest).

Kathmandu je bil naporen. Nekaj dni sem se barantala za nadomestno pustolovsko opremo v slabo osvetljenih trgovinah. Nato sem pograbil topografski zemljevid – enega, kot sem se naučil brati v vojski. Everest Base Camp je spomladi priljubljen kraj, zato sem nameraval obkrožiti nacionalni park v smeri urinega kazalca. Začetek samostojnega pohoda na mirnejši, zahodni strani parka bi se izognil najbolj natrpanim stezam.

Vedel sem, da bo samo treking po Himalaji povsem drugačna izkušnja. Osamljenost v teh starodavnih krajih bi bila blagoslov in lahko bi izbral svoj tempo. Načrtoval sem, da bom nosil svoje stvari, kar je zneslo približno 30 funtov opreme in vode. Vodniki in nosači se za dohodek zanašajo na turizem, zato sem po pohodu vso opremo in ostanke valute dal neposredno družinam na poti.

Varnost je bila očitna skrb. Poiskal sem nasvet preperelih vodnikov, ki so se srečali v Thamelovih zadimljenih lokalih. Bili so zabavni liki, polni zgodb in življenja. Nekaterim so manjkali prsti, izgubljeni zaradi ozeblin. Posmehoval sem se, ko so mi povedali, kako so bili Snickers zaželeni na višjih nadmorskih višinah, vendar so imeli prav: preprosto grizenje zamrznjene sladkarije bi lahko dvignilo razpoloženje po slabem dnevu na poti.

Vstop v Himalajo

Let v Luklo je enako razburljiv in grozljiv, navdušenje pa se začne na letališču v Katmanduju. S samo 10 kilogrami (22 funtov) dovoljene prtljage na potnika so starinsko tehtnico ob prijavi pregledali. Teža je razumljivo zaskrbljujoča pri letenju po tankem zraku v majhnem turbopropelerskem letalu. Navdušeni potniki so klepetali v mnogih jezikih; pustolovščina je bila pred nami.

Ko letite v Luklo, sedite na levi strani za najboljšo zasneženo pokrajino - ob predpostavki, da lahko odvrnete pogled od predstave v odprtem kokpitu. V času 45-minutnega leta smo izmenično dihnili v gore in buljili v kopilota, ki je besno črpal zagozdene ročice in ponastavljal utripajoče odklopnike. Potovanje stane približno 5 $ na minutozrak, vendar se počutim, kot da sem dobil več, kot je vreden svojega denarja.

Letališče Tenzing-Hillary (LUA) v Lukli je dvomljivo znano kot »najnevarnejše letališče na svetu«. Kratek pristajalni pas ima 11-stopinjski naklon in se konča pri kamnitem zidu. Če se veter med pristopom spremeni, kot je v gorah nagnjeno, ni časa, da bi se ustavili za drugi poskus. Za pristanek morajo gladki piloti leteti v goro. Sivi granit zapolnjuje pogled skozi sprednja okna, dokler (upajmo) trenutke pozneje ne zletite z nihajočimi nogami. Pred odhodom sem se zahvalil našim spretnim pilotom. Zdelo se je, da so bili tako veseli, da so se vrnili na terra firma kot vsi drugi.

Čeprav je let divji, kmalu ugotovite, da je to pravi obred za dostop do Himalaje. Mir sem opazil takoj na poti. Kakofonijo trobenja v Katmanduju zamenjajo le zvoki vetra in zvončki zvonovi na vlakih jakov.

Nepal ima aprila nizko vlažnost, kar daje nebu ostrino in pretirano jasnost. Počutil sem se, kot da vidim nemogoče daleč v vse smeri, in to, kar sem videl, je bilo nadrealno. Gorske pokrajine so skoraj preveč popolne za obdelavo. Možgani se trudijo slediti. Nobene ceste, žice, znaki ali ograje ne škodijo veličanstvu v nobeni smeri. Tam so me opomnili samo kleti, prijazni kupi kamnov, da nisem sam. Tiho so mi kazali pot v mnogih mrzlih jutrih.

Drugi dan hoje sem prispel v Namche Bazaar. Namche je središče in končna postaja za najnujnejše stvari v zadnjem trenutku, kot so derezein pico. To je tudi zadnja priložnost za uporabo bankomata. Pekarne ponujajo sladke dobrote in ob večerih predvajajo dokumentarne filme. Vzdušje je družabno in živahno. Na novo prispeli pohodniki so navdušeni nad smerjo višje. Utrujeni pohodniki, ki se spuščajo, so dvakrat veseli, da uživajo v novih možnostih hrane in obilici kisika. Čeprav Namche Bazaar leži na višini 11 286 čevljev, je nizek po himalajskih standardih.

Za hitrejšo aklimatizacijo sem svoje tri dni v Namche Bazaarju pametno izkoristil, tako da sem se držal gorskega pregovora »visoko plezaj, nizko spi«. Regionalni pohodi so zagotovili srčno razbijanje treningov, nagrajenih z izjemnimi razgledi. Pred odhodom sem plačal za hladno tuširanje, zadnjega 16 dni, in za vsak slučaj kupil dodatno ploščico Snickers.

V narodnem parku Everest ni cest. Vse morajo skrbno prenašati nosilci in jaki. Težko obremenjeni vlaki jakov ropotajo po poteh. Svetovali so mi, naj z njimi nikoli ne delim prečkanja mostu in se vedno umaknem na stran poti, ki je najbolj oddaljena od roba. Nasvet je bil na mestu. Kasneje so me poteptali, ko se je več živali prestrašilo helikopterja, ki je šel nizko nad glavo. Prestrašene zveri so me dobro pohodile in si zlomile prst na nogi, a če bi bil na pečini poti, bi me morda potisnile.

Ledeni potoki in majhni slapovi so mi običajno zagotavljali pitno vodo. Bilo je čudovito bistro, vendar sem vedno najprej obdelal vodo. Dokler ne stojite na vrhu, kar je pravzaprav možnost v narodnem parku Everest, bi morali domnevati, da je naselje višje in onesnaževanje pošilja navzdol. jazje pil več kot dve galoni vode na dan, da bi premagal dehidracijo zaradi suhega zraka in povečanja nadmorske višine.

Zvečer sem se z drugimi pohodniki stiskal okoli peči, ki so kurile gnoj v čajnicah. Pogovori so postali blebetanje številk. Višina ostaja v ospredju vseh misli z dobrim razlogom: lahko je morilec, če zmotiš matematiko. Tudi ko gre vse v redu, manj kisika na voljo telesu povzroča čudne stvari. Fizično se spreminjate, ko rastejo nove kapilare, da preusmerijo kri. Na enotedenski poti boste okusili. Toda po mnenju zdravnika prostovoljca daljše zadrževanje resnično povzroči, da stvari »postanejo čudne«. Imela je prav.

Spanje ne pride zlahka, ne glede na to, kako utrujeni ste, in sanje so psihodelični karnevali. Telo proizvaja več rdečih krvnih celic za prenos kisika. Da bi naredili prostor, se druge tekočine izločijo. Odhod na stranišče 10-krat na katero koli noč ni nič nenavadnega. Na žalost se ta stranišča prepogosto nahajajo na koncih mrzlih hodnikov v trail lodgeh. Najhuje je zunaj v zasneženih hišah, a vsaj zvezde lahko vidite.

Neizolirane koče ob poti se počutijo kot kampiranje v zaprtih prostorih. Pred odhodom okoli 19. ure. Vsak večer sem v steklenice nalil vrelo vodo, da sem jo uporabil kot grelnik za posteljo. Vsako jutro so bili zmrznjeni pod težko odejo. Veliko noči je minilo v fantaziranju o sončnih opeklinah in kokosovih pijačah na morski gladini. Medtem so se oblaki zamrznjene sape zbirali nad posteljo kot vremenski sistemi.

Prečkanje prelaza Cho La

Vedel sem, da bo prehod Cho La težak, in ni razočaral. Veseli namigi na mojem zemljevidu so me že predolgo navdajali z grozo: »težko prečkanje ledu«, »nevarnost padca kamenja« in »premikajoče razpoke«. Navpični vzpon po ohlapni moreni in nestabilnem ledeniku je kljubovalno stal na višini 17 782 čevljev in blokiral pot do baznega tabora Everest. Cho La je točka, ki povezuje zahodno stran narodnega parka s priljubljeno potjo na Everest. Če ga ne bi mogel prečkati, bi bil prisiljen preživeti teden dni nazaj. Težko prisluženi dobički v višini bi bili izgubljeni.

Začel sem ob 4. uri zjutraj z naglavno svetilko, a Cho La je bil bolj temperamenten kot običajno. Pot je zameril sneg iz zimske nevihte, ki me je ujela prejšnji dan. Z ledom pokrite skale so drsele in padale, ko sem se sam vzpenjal navzgor. Sneg me je zaprašil z nevidnih toboganov zgoraj. Ta dan zaradi razmer ni poskusila nobene skupine. S plezalnimi palicami sem iskal sveže skrite razpoke. Počutila sem se izpostavljeno in osamljeno. Malo stvari je tako zaskrbljujoče kot opazovanje balvanov velikosti avtomobilov, ki se premikajo sami od sebe. Uspelo mi je prečkati, nato pa se zgrudil, da bi si oddahnil, medtem ko se mi je v brado nabiral sneg. Nisem bil prepričan, da lahko nadaljujem – takrat je samotni šerpa prispel takoj, ko je zapel svojo mantro.

Dve veličastni noči sem preživel v okrevanju v Dzongli, preden sem se potisnil do Gorak Shepa, zadnje postaje pred baznim taborom. Svojo zadnjo dragoceno ploščico Snickers sem pojedel počasi in spoštljivo. Po dveh zimskih scenarijih preživetja v enem tednu sem imel novegahvaležnost za uživanje v sedanjosti. Če sem odkrit, počutil sem se bolj živega kot kdajkoli prej. Izzivi v Himalaji so težki, nagrade pa večje.

Prihod v bazni tabor Everesta

Ironično, Mount Everest ni viden iz Everest Base Camp. V temi sem se začel vzpenjati na Kala Patthar, sosednji "hrib", da bi dobil najboljši pogled na samo Sveto Mater. Na višini 18.500 čevljev (5.639 metrov) sem bil deležen sončnega vzhoda in spektakularnega pogleda na vrh tega sveta. Molitvene zastave so divje plapolale v pišujočem vetru, ko sem zadihala. Raven kisika na vrhu Kala Patthar je le okoli 50 odstotkov ravni na morski gladini. Kar zadeva številne pohodnike, je bila to najvišja nadmorska višina, ki bi jo doživel v Himalaji. Poskušal sem si predstavljati, kaj morajo čutiti plezalci s samo 33 odstotki kisika, ko so pred mano dosegli vrh Everesta.

Naslednji dan sem kljub negotovemu vremenu naredil tri ure hoje do baznega tabora Everest. Počutil sem se vznemirjeno in vrtoglavo. Po celem življenju gledanja dokumentarcev o Mount Everestu so se uresničile otroške sanje. Ko sem prišel, so mi solze sreče poskušale zmrzniti na obrazu.

Helikopterji so hrumeli nad glavo, ko so prinesli zaloge. Ko se je plezalna sezona začela, je bilo vzdušje živahno in mrzlično. Spoznal sem ekipe kamer BBC in National Geographic. S spoštovanjem sem se dotaknil ledopada Khumbu, začetka poti na Everest in enega najnevarnejših odsekov. Če želite preseči to, kar sem stal, potrebujete dovoljenje za plezanje v vrednosti 11.000 $.

Kot tolikokrat med potjo sem začutil, da je zračni tlak strmo padal. Ušesa so mi štrlela, ko se je hitro pojavilo slabo vreme. Moral sem zapustiti bazni tabor prej, kot sem želel, a alternativa bi bila prositi za prenočišče v šotoru tujca! V naglici sem se odpeljal nazaj v Gorak Shep. Ko pa je bočno pihal sneg in okrog mene drselo krhko kamenje, sem imel nasmeh na obrazu. Nekako sem vedel, da bo vse v redu. Ne glede na pustolovščine mojega preostanka življenja bo čas, ki sem ga preživel na vrhu sveta, za vedno moj.

Na spustu sem zapel "om mani padme hum".